Ремонт рулевой рейки Таврии. Тонкости и "подводные камни"

Статья, во-многом, отображает субъективное мнение, передает личный опыт автора и не несет цели кого-либо оскорбить. Если статья понравится или будет полезной, буду признателен за лайк и подписку)) Приятного чтения.
П.С.: Статья будет объёмной, т.к. тема разбирается глубоко и по другому никак. Если кому-то этот факт покажется неудобным - заранее прошу прощения.

Как я уже неоднократно замечал в предыдущих своих статьях - #Таврия (а, соответственно и ее модификации по типу #Славута , #таврия Дана и т.д.), по моему скромному мнению, машина хорошая ( по причине ее простоты и дешевизны), хотя и не лишена своих недостатков. Отдельным удовольствием тавроводов является рулевое управление, а конкретнее - рулевая рейка и сайлентблоки рулевых тяг. Именно о них мы сегодня и поговорим.

Начнем с того, что ремонту они подлежат тогда, когда в рулевом появляются стуки и люфты, которые не устраняются банальной подтяжкой рейки, что, собственно, логично)) Так-же логично, что что-бы произвести ремонт, нужно для начала демонтировать части, подлежащие ремонту с автомобиля. На этапе "снятия" я останавливаться не буду, т.к. те, кто уже обладает познаниями и сам все знает и разберется без проблем, а те, кто не хочет заморачиваться все равно поедут на СТО. Скажу только, что ничего сложного в демонтаже рейки и тяг нет - откручиваем 10 болтов, разной степени "удобства" и рейка с тягами у нас в руках, при чем по отдельности))

Итак - рейка с тягами перед нами. Следующим этапом должна стать чистка рейки от грязи, коей, как правило, бывает немало. Обратите внимание - удобства при дальнейшей сборке рейки добавит помечание всего и вся (как на фото ниже), что будет окручиваться или сниматься.

Сглупил и отметил все размеры и положения на неотмытой до конца рейке))

Далее приступаем к разбору рейки. Здесь в принципе ничего сложного, как ни странно, тоже нет:

  1. Снимаем пыльники с двух сторон;
  2. Выкручиваем регулировочную гайку и извлекаем регулировочный "механизм" (конусную втулку с пружиной и два сухаря);
  3. Достаем червяк с верхним подшипником;
  4. Извлекаем вал;
  5. Извлекаем нижний подшипник.

У меня возникла некислая сложность только с извлечением нижнего подшипника, т.к. он легко выходит из посадочного места, но ни в какую не идет дальше. Побороть эту ситуацию, без ущерба для рейки в целом, смог только следующая последовательность действий:

  • Ударами о деревянную (обязательно только деревянную!!!) поверхность выбиваем подшипник из посадочного места.
  • Если подшипник не поддается и не выходит через отверстие для червяка и верхнего подшипника, берём длинный болт, через отверстие для червяка продеваем его сквозь подшипник и накручиваем гайку с внутренней стороны подшипника.
  • Теперь крепим, например в тиса, болт и прогреваем рейку. Я грел реку строительным феном, где-то минут 20.
  • Когда рейка ощутимо нагрета, одеваем плотные перчатки, что бы не обжечь руки и легкими толчками, как бы снимаем рейку с подшипника. Если рейка нагрето хорошо, то с 3го - 4го "толчка" подшипник выпрыгнет.
  • Далее только даём рейке остыть.

Вот и все - рейка разобрана. По итогу разбора должно получиться как-то так:

полностью разобранная рейка и новые запчасти.

Стоит сказать, что для ремонта самой рейки, нам понадобится ремкомплект, из которого мы возьмем подшипники и втулку вала, а так-же еще одна втулка вала. Цена вопроса - порядка 400р.

Часто можно встретить мнение, что ЗАЗовский ремкомплект брать не стоит, потому, что и подшипники в нем с новья люфтят и втулка какая-то не такая, но в моем конкретном случае - все ОК. Так, что здесь ничего советовать не берусь...

Далее нужно посмотреть на "регулировочную" плоскость рулевого вала (которая находится "за зубьями"). Как правило, на ней образуются раковины и коррозия, т.к. в рейку попадает влага, в силу конструктивных особенностей. Вот собственно эту плоскость и нужно отполировать (в принципе, даже при отсутствии раковин и коррозии эта процедура не помешает). В дальнейшем это повлияет на "легкость руля" при повороте. У меня раковины были глубокими, а заменить вал возможности не было, по этому я отшлифовал и отполировал эту плоскость наждачкой. Начал с зерна 600, далее 800, далее 1000, потом 1500 и 2000.

Обратите внимание: ИНСТРУМЕНТ необходимый для ремонта.

Результат на фото ниже, но скажу честно - результатом не очень доволен, т.к. время поджимало и не было возможности еще лучше полирнуть, например еще понизить зерно, но тем не менее, считаю, что минимально необходимый эффект достигнут.

Результат полировки/шлифовки

В теории, остается только набить рейку смазкой (любой консистентной без всяких разбавлений ее трансмиссионным маслом, как советуют в интернете) и собрать все в обратной последовательности, но тут не все так просто. Дело в том, что тавриечная рейка обладает одной особенностью - в ней постоянно разбивает втулку вала из-за недостаточного ее (втулки) размера. А из-за это постоянно появляется стук, что естественно, не есть хорошо и неслабо так бесит. По этому я советую установить две втулки вместо одной. Но не так, как советуют в интернете, тупо срезав усики и сточив саму втулку забить ее внутрь, а немного по другому. Я, что бы не допустить в дальнейшем попадание втулки на зубья рейки и, соответственно, что бы избежать заклинивания рейки, стачиваю только часть втулки с 3х сторон (которую я попытался "схематически" показать на фото снизу, прошу прощения за качество)) и ее усики. Тогда втулка упирается в отлив корпуса рейки, а вторая втулка, установленная на своё законное место, поджимает первую втулку и устраняет любые движения первой втулки по корпусу, что есть хорошо)).

Примерно эту часть втулки со всех 3х сторон нужно сточить примерно на 1 мм и срезать усики.

Дальше, к сожалению, тоже все не будет гладко,Дело в том, что подшипники бывают разные по толщине и в случае с верхним это критично. В моем случае, новые подшипники были толще, соответственно заводская втулка, находящаяся выше верхнего подшипника, при затягивании верхней крышки намертво зажимала червячный и рулевой валы и рейка переставала крутиться. Я решил не подрезать верхнюю втулку, а применить еще одну хитрость, которая поможет, в теории, увеличить ресурс подшипников. Я поверх нового верхнего подшипника червячного вала установил еще один, старый оттуда-же. В теории, это должно уменьшить люфт червячного вала и сократить нагрузку на подшипники, перераспределив ее и, как оказалось в последствие, судя по отзывам в сети, я такой не один и способ реально рабочий. Сразу оговорюсь, что в моем случае подшипник был скорее жив, чем мертв, по этому я его и применил. Далее, поверх второго подшипника я установил шайбу, подходящую по диаметрам, толщиной, опять же в моём случае, 3.3 мм и, выбросив 2 из 3х регулировочных проставки под верхнюю крышку, собрал все остальное в обратной последовательности, установив старые регулировочные сухари, ибо они металлические в отличии от новых пластиковых и доверия вызывают больше. По итогу после сборки у меня остались не задействованы (по причинам описанным выше) такие запчасти: пластиковые сухари из ремкомплекта и старые регулировочные проставки по крышку червячного вала (что можно увидеть на фото снизу).

Сдача

Стоит ещё раз отдельно упомянуть, что ни в коем случае нельзя зажимать червячный вал, иначе руль будет тугим вне зависимости от регулировки. Именно по этому регулировочные проставки нужны, но не всегда. Вам придется подбирать размер шайбы или регулировочной проставки самому (уж такая точность изготовления на заводе ЗАЗ, ничего не поделаешь), благо, что звучит это сложнее, чем есть на самом деле.

Собственно, на этом ремонт рулевой рейки почти закончен. Почти потому, что после установки ее (рейку) надо будет отрегулировать. Опять-же все елементарно и с этой задачей справится даже ребенок, благо в сети есть куча информации на этот счет, по этому останавливаться на этом смысла не вижу. Есть универсальный способ отрегулировать снятую рейку, и звучит он проще, но он работает не всегда и не у всех, по этому я бы не стал ему доверять и описывать его я не хочу, т.к. считаю, что результат прежде всего)))

Теперь, в части ремонта, остается только поменять бочонки, они-же втулки рулевых тяг. Для начала нужно извлечь старые. Делается это элементарно - срезается резиновая часть с одной из сторон и сам бочонок с легкостью выбивается из посадочной поверхности. Проблема у всех возникает при запрессовывании новых бочонков в тяги. Дело в том, что даже если обильно смазать посадочную поверхность любой консистентной смазкой, бочонки "входят" в нее крайне "неохотно", вплоть до разрыва резины, что, опять-же, не есть хорошо. Сразу отмечу, что хитроумные съёмники из сети вам не помогут, а только отнимут время на их изготовление. По этому нужно слегка сточить по одной кромке на каждом бочонке, как показано на фото ниже, и просто с помощью тисков впресовать бочонки на место, предварительно не забыв обильно смазать посадочную поверхность в тяге какой-нибудь смазкой. После этих нехитрых манипуляций все зайдёт как "к себе домой", при этом ресурс наших сайлентблоков не уменьшится - проверено, можете не переживать! Далее Остается только установить наши отремонтированные запчасти на автомобиль, отрегулировать рейку "по месту" и радоваться результату и, благодаря нашим хитростям" увеличенному ресурсу.

Пример, как нужно подточить одну любую кромку на бочонкефинальный результат ремонта и сборки рейкиФинальный результат замены сайлентблоков тяги

На этом на сегодня все. Надеюсь было полезно и познавательно. Спасибо, что дочитали до конца.Если есть, чем дополнить - пишите в комментарии, с радостью почитаю и отвечу. Если статья понравилась, то ставьте лайк, подписывайтесь в раздел и нашу группу ВК, а так-же распространяйте в соц. сетях - буду очень признателен. Так же рекомендую ознакомиться на моем сайте с:

  • Главный косяк печки таврии/славуты и пути его лечения;
  • Система охлаждения ЗАЗ: доработка и моя идеальная конфигурация;
  • Самый странный, смешной и гениальный способ установки пневмоклаксона;
  • Глупые "зусулы" на заводе ЗАЗ;
  • Как сэкономить на замене бензонасоса.;
  • Греется Нива? Решаем проблему дешево и эффективно!;
  • 10 необходимых простых доработок "Нивы". Повышаем уровень комфорта и безопасности;
  • Гениальные и простые хитрости перекупов часть1, часть 2 , часть 3 и часть 4.

До скорого.

#авто #ремонт автомобиля #ремонт своими руками #ремонт ходовой #отечественный автопром #подробный разбор #лайфхаки для авто

Больше интересных статей здесь: Лайфхак.

Источник статьи: Ремонт рулевой рейки Таврии. Тонкости и "подводные камни".



Закрыть ☒